Pielęgnacja rośliny
Sadzenie
Ligustr pospolity · Ligustrum vulgare
Krzew liściasty często stosowany na żywopłoty; ma pachnące białe kwiaty i ozdobne granatowe owoce.
Sadzenie
Krzewy kupowane w pojemnikach
Ligustr pospolity jest bardzo popularnym krzewem liściastym stosowanym w Polsce do tworzenia żywopłotów.
WYGLĄD
Ligustr to naturalnie dość gęsty krzew. W połowie kwietnia pojawiają się niewielkie (2–3 cm), jajowate, jasnozielone, lekko błyszczące liście o eliptycznym kształcie.
Jeśli nie jest formowany, dorasta zwykle do 2,5–3,5 m wysokości; w szczególnie sprzyjających warunkach może osiągnąć nawet około 5 m.
Krzew obficie kwitnie, tworząc w lipcu zwarte, białe, stożkowate kwiatostany o intensywnym, słodkim zapachu, który w ciepłe dni wyraźnie wypełnia najbliższą przestrzeń.
Po przekwitnięciu, pod koniec lata, miejsce kwiatów zajmują drobne, kuliste, granatowe owoce, które mogą utrzymywać się aż do wiosny, o ile nie zostaną wcześniej zjedzone przez ptaki.
STANOWISKO I UPRAWA
Roślina jest na tyle mało wymagająca, że często wykorzystuje się ją w zieleni miejskiej — dobrze znosi niedobory wody i zanieczyszczone powietrze.
Ligustr dobrze rośnie zarówno w słońcu, jak i w cieniu, jednak na stanowiskach cienistych kwitnie słabiej i ma rzadszy pokrój niż egzemplarze rosnące w pełnym słońcu.
Jeżeli żywopłot był przez kilka lat zaniedbywany i stracił gęsty pokrój, warto go odmłodzić. Robi się to przez drastyczne cięcie tuż nad najniższym rozgałęzieniem z młodym pędem bocznym.
W kolejnych dwóch–trzech latach stopniowo podnosimy wysokość cięcia do drugiego, trzeciego i czwartego młodego pędu od dołu. (czytaj więcej o odmładzaniu żywopłotów)
ZASTOSOWANIE
Ligustr polecamy przede wszystkim jako materiał do tworzenia żywopłotów, które mogą stanowić tło dla innych roślin lub rzeźb ogrodowych znajdujących się w centrum uwagi.
Sadząc żywopłot z ligustru, zyskujemy nie tylko zieloną ścianę oddzielającą od wzroku sąsiadów, lecz także pachnący zakątek.
Ścięte gałązki z gronami granatowo-czarnych owoców często wykorzystuje się w kompozycjach kwiatowych, zwłaszcza z chryzantemami, które w tym czasie są najpiękniejsze.
Po posadzeniu żywopłotu warto skrócić wszystkie gałązki o połowę, co sprzyja zagęszczeniu krzewu u nasady. (czytaj więcej o sadzeniu żywopłotów)
W literaturze pojawia się często opinia, że zimą żywopłoty z ligustru są mniej atrakcyjne — dotyczy to jednak wszystkich żywopłotów liściastych. Fakt, że zimą stają się „gołe”, ma też zaletę: w krótkie dni zimowe do ogrodu dociera więcej słońca.
Latem potrzeba osłony jest większa, ale zimą spędzamy w ogrodzie mniej czasu, więc utrata liści nie zawsze jest uciążliwa. Liściaste żywopłoty są też częścią naszej tradycji — kto pamięta z ogródka babci rząd żywotników czy jałowców?
Roślina łatwo się przyjmuje i nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Kupowana w pojemniku może być sadzona w okresie, gdy gleba nie jest zamarznięta (praktycznie więc od marca do listopada).
Jeśli jednak chcemy oszczędzić sobie regularnego podlewania (tak ważnego dla nowo posadzonych roślin), wybierzmy okres wczesnowiosenny lub (jeszcze lepiej) jesienny, gdy w glebie jest najwięcej wilgoci a parowanie nie jest tak intensywne.
Terminy
Terminy sadzenia
Kroki
Jak posadzić roślinę
Sprawdź stanowisko
- Gleba
- Gleba żyzna
- Wilgotność
- Świeże stanowisko
- pH
- Podłoże obojętne, Podłoże lekko kwaśne
- Stanowisko
- Pełne słońce, Półcień
Przygotowanie stanowiska
-
01
Odchwaść glebę
Usuwamy dokładnie chwasty, aby nie konkurowały z nową rośliną o wodę, światło i składniki pokarmowe. Na rabacie warto rozważyć agrowłókninę lub ściółkowanie — ograniczy to konieczność pielenia w przyszłości.
W obrębie stanowiska chwasty usuwamy ręcznie lub, jeśli to konieczne, przy pomocy herbicydu. Ważne: stosując herbicyd, przeczytaj etykietę i instrukcje dotyczące okresu karencji, aby nie zaszkodzić nowo posadzonej roślinie.
-
02
Wykop dołek
- Rozmiar: średnica 30 cm
- Rozmiar: głębokość 40 cm
Dołek powinien być na tyle duży, aby swobodnie umieścić roślinę i obsypać bryłę korzeniową ziemią. Pracę ułatwi użycie szpadla zamiast zwykłej łopaty.
-
03
Wzrusz glebę na dnie i ścianach dołka
- Rozmiar: wysokość 5-10 cm
Wzruszenie gleby ułatwi korzeniom wrośnięcie w podłoże i przyspieszy ukorzenianie. Najprościej wykonać to mocnymi, prostopadłymi pchnięciami szpadlem na głębokość około połowy długości jego ostrza. Można też użyć wideł, pazurka lub grabi.
Przygotowanie rośliny
-
01
Namocz bryłę korzeniową
- Rozmiar: czas 10-20 min
Zanurz cały pojemnik w wiadrze z wodą i trzymaj go tam tak długo, aż bryła korzeniowa dobrze się nasączy. Dzięki temu ziemia w doniczce nie będzie sucha i korzenie łatwiej rozchodzą się po posadzeniu.
-
02
Natnij bryłę korzeniową
Jeżeli po wyjęciu rośliny z pojemnika korzenie są mocno zbite i splątane, wykonaj nacięcia w kilku miejscach na bryle korzeniowej sekatorem lub ostrym nożem. Rozluźnienie bryły ułatwi korzeniom rozrost w nowym podłożu.
-
03
Skróć pędy o 1/3
Przycięcie pędów o około jedną trzecią pomaga ładnie zagęścić koronę i zmniejsza zapotrzebowanie rośliny na wodę tuż po posadzeniu.
-
04
Usuń suche liście oraz uszkodzone pędy
Usuń suche liście oraz połamane czy uszkodzone pędy. Zabieg poprawia wygląd rośliny i ogranicza źródła potencjalnych chorób.
Sadzenie rośliny
-
01
Umieść bryłę korzeniową w dołku
- Składnik: Świeża Ziemia - objętość 15 l
Na dno dołka wysyp pierwszą warstwę świeżej ziemi, a następnie umieść w nim bryłę korzeniową.
Najważniejsza jest prawidłowa głębokość sadzenia: szyjka korzeniowa (miejsce przejścia między korzeniami a pniem) powinna znajdować się na poziomie gruntu. Roślinę z pojemnika sadzimy na tej samej głębokości, na jakiej rosła w doniczce (ewentualnie 3–5 cm niżej względem powierzchni gruntu).
Praktycznym wsparciem jest wbicie patyka przy krawędziach dołka, który pokaże właściwą głębokość.
-
02
Zasyp dołek ziemią
Pierwszą warstwę ziemi wysypaliśmy na dno dołka — teraz dosyp ją do połowy jego wysokości. Nowe korzenie będą rosnąć w dół, dlatego warto zapewnić im pożywne podłoże. Pozostałą część dołka można wypełnić ziemią wykopaną z ogrodu.
Delikatnie ugniataj (lekko przydeptuj) zasypaną ziemię i w razie potrzeby uzupełnij ubytki. Dobrze jest uformować wokół rośliny szeroką nieckę, która zatrzyma wodę i ułatwi jej spływanie ku korzeniom.
-
03
Uformuj misę z ziemi wokół dołka
Aby woda podczas podlewania nie spływała poza bryłę korzeniową, uformuj na brzegach zasypanego dołka miskę z ziemi. Taka niecka zatrzymuje wodę w obrębie korzeni i ułatwia jej wnikanie w podłoże.
-
04
Podlej obficie
Po posadzeniu podlej roślinę obficie — szczególnie gdy sadzisz w środku sezonu. Po podlaniu ziemia może się osunąć i odsłonić korzenie; w takim wypadku uzupełnij ubytki ziemią.
Pamiętaj o regularnym podlewaniu w pierwszych latach uprawy (pierwsze 2 lata). Zasadniczo lepiej podlewać rzadziej, ale obficie — to sprzyja głębszemu ukorzenieniu. Częste, płytkie podlewanie powoduje płytkie ukorzenienie i zmniejszoną odporność roślin na suszę.
-
05
Usyp warstwę ściółki
- Składnik: Kora - wysokość 5 cm
- Składnik: Żwir - wysokość 3 cm
Ściółkowanie ogranicza wzrost chwastów i zmniejsza utratę wilgoci z podłoża. Na początek zastosuj warstwę ściółki wokół bryły korzeniowej, pamiętając, by nie przysypać bezpośrednio pnia rośliny.